sábado, 11 de junio de 2011
domingo, 22 de mayo de 2011
Pterophyllum scalare desovando
Después de darle a un buen amigo una hembra del fantástico trío de esta especie que mantenía en mi acuario "Seashore Verdant", ahora han quedado dos y han resultado ser macho y hembra y esta tarde después de un paseo, al llegar me he encontrado con esta fantástica estampa a la que no me he resistido a fotografiar.
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| En la fotografía Pterophyllum scalare macho abajo y hembra más arriba poniendo los huevos |
sábado, 23 de abril de 2011
Cultivando Artemia de agua dulce
Antes de nada me gustaría agradecer a mi Carlos (en los foros Bikersoy) por la donación de los huevos para poder hacer este cultivo y posterior redacción de este artículo en el que detallo lo realizado para el cultivo.
El proceso según he estado leyendo es muy sencillo aunque es imposible mantener un cultivo permanente.
En resumen el proceso es el siguiente:
0º Introducción.
1º Eclosión de los huevos.
2º Maduración.
3º Fecundación y deposito de los nuevos huevos.
4º Almacenamiento de los huevos.
5º Conclusiones.
Proceso de cría y mantenimiento
0º Introducción.
Elementos necesarios:
1º Eclosión de los huevos.
La temperatura para la eclosión no es muy importante, aunque si es recomendable que esté entre 22ºC y 26ºC. El proceso de eclosión se realiza introduciendo los huevos en el recipiente con agua declorada a la temperatura indicada anteriormente. Es recomendable que el recipiente esté a la luz del sol o en su defecto con iluminación las 24 horas.
Los huevos tardarán de 24 a 72 horas en eclosionar dependiendo de la temperatura, según he leído a mayor temperatura (no sobrepasar los 38ºC) mayor tasa de eclosión de huevos.
Para ayudar a la eclosión es interesante añadir movimiento mediante una bomba de aire. Mi experiencia fue muy buena.
2º Maduración.
Una vez eclosionados los huevos debemos mantener el cultivo en las condiciones de temperatura y pH indicadas anteriormente y alimentarlos con levadura de panadería a diario pero con cantidades muy pequeñas.
Yo lo que hago es alternar la levadura de panadería con agua verde (agua con algas unicelulares en suspensión).
3º Fecundación y deposito de los nuevos huevos.
La vida de estos individuos es de 6 a 8 semanas, con lo que alcanzan la edad fértil muy rápido. Su único fin es reproducirse para depositar huevos asegurando así la sucesión de nuevas generaciones.
Para la reproducción necesitamos machos y hembras. Después del proceso de fecundación la hembra almacenará los huevos y transcurrido un tiempo los deposita en el fondo.
4º Almacenamiento de los huevos.
Aquí es donde está el inconveniente de este cultivo.
Los huevos han de secarse a una temperatura muy baja, para lo cual una vez sacados nuestro crustáceos para alimentar nuestros peces, debemos sacar todo lo que queda en el fondo del recipiente. Esta operación la podemos realizar mediante sifón con una manguera de forma que aspiremos todo lo que hay depositado en el fondo y pasando el agua por un colador muy fino, a fin de que los huevos se queden en él, cabe mencionar que es inevitable que queden restos de suciedad. Después debemos de etiquetar y guardar en el congelador para que se sequen con el frío del congelador fuera del alcance de los niños y advertir a la familia de que no debe de ser ingerido.
Una vez estén bien secos ya podemos volver a empezar un nuevo cultivo.
5º Conclusiones
La eclosión, el mantenimiento y la reproducción es muy sencilla pero el proceso de secado y enfriamiento de los huevos sin embargo puede resultar engorroso y quizás merezca la pena obtener una buena cantidad de huevos ya que son económicos y mantener dos cultivos simultáneos.
Es interesante anotar la fecha de la eclosión para alimentar antes de que transcurran 6 semanas para no dar lugar a que finalice su ciclo de vida y siempre observando de nuevo para ver si han procreado por si queremos volver a iniciar el cultivo mediante los huevos obtenidos.
El proceso según he estado leyendo es muy sencillo aunque es imposible mantener un cultivo permanente.
En resumen el proceso es el siguiente:
0º Introducción.
1º Eclosión de los huevos.
2º Maduración.
3º Fecundación y deposito de los nuevos huevos.
4º Almacenamiento de los huevos.
5º Conclusiones.
Proceso de cría y mantenimiento
0º Introducción.
Elementos necesarios:
- Un recipiente para el cultivo. Yo he utilizado uno de plástico de unos 18 litros.
- Agua.
- Algún elemento para la filtración de los huevos, ha de ser muy fino, puede valer uno de los que se usan para las máquinas café.
- Levadura de panadería.
- Huevos del ejemplar elegido, yo he usado huevos de redtail fairly shrimp.
Valores del Agua:
- Durezas: no voy a hacer mucho reparo en este tema pero si expongo la que yo he usado. Yo he usado agua del grifo declorada y que tiene un KH de 2,5º y un GH de 6º.
- PH: el pH ha de ser neutro, pudiendo variar de 6,8 a 7,2.
- Temperatura: la temperatura recomendada para la eclosión, aunque no imprescindible de 22ºC a 26ºC. Para el mantenimiento del cultivo si es importante mantener la temperatura entre 22ºC y 26ºC.
1º Eclosión de los huevos.
La temperatura para la eclosión no es muy importante, aunque si es recomendable que esté entre 22ºC y 26ºC. El proceso de eclosión se realiza introduciendo los huevos en el recipiente con agua declorada a la temperatura indicada anteriormente. Es recomendable que el recipiente esté a la luz del sol o en su defecto con iluminación las 24 horas.
Los huevos tardarán de 24 a 72 horas en eclosionar dependiendo de la temperatura, según he leído a mayor temperatura (no sobrepasar los 38ºC) mayor tasa de eclosión de huevos.
Para ayudar a la eclosión es interesante añadir movimiento mediante una bomba de aire. Mi experiencia fue muy buena.
2º Maduración.
Una vez eclosionados los huevos debemos mantener el cultivo en las condiciones de temperatura y pH indicadas anteriormente y alimentarlos con levadura de panadería a diario pero con cantidades muy pequeñas.
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| Algunos de los ejemplares de mi cultivo experimental. |
Yo lo que hago es alternar la levadura de panadería con agua verde (agua con algas unicelulares en suspensión).
3º Fecundación y deposito de los nuevos huevos.
La vida de estos individuos es de 6 a 8 semanas, con lo que alcanzan la edad fértil muy rápido. Su único fin es reproducirse para depositar huevos asegurando así la sucesión de nuevas generaciones.
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| El individuo de arriba es una hembra donde podemos observar la bolsa donde almacena los huevos y el individuo de abajo es un macho. Imagen obtenida de arizonafairyshrimp. |
Para la reproducción necesitamos machos y hembras. Después del proceso de fecundación la hembra almacenará los huevos y transcurrido un tiempo los deposita en el fondo.
4º Almacenamiento de los huevos.
Aquí es donde está el inconveniente de este cultivo.
Los huevos han de secarse a una temperatura muy baja, para lo cual una vez sacados nuestro crustáceos para alimentar nuestros peces, debemos sacar todo lo que queda en el fondo del recipiente. Esta operación la podemos realizar mediante sifón con una manguera de forma que aspiremos todo lo que hay depositado en el fondo y pasando el agua por un colador muy fino, a fin de que los huevos se queden en él, cabe mencionar que es inevitable que queden restos de suciedad. Después debemos de etiquetar y guardar en el congelador para que se sequen con el frío del congelador fuera del alcance de los niños y advertir a la familia de que no debe de ser ingerido.
Una vez estén bien secos ya podemos volver a empezar un nuevo cultivo.
5º Conclusiones
La eclosión, el mantenimiento y la reproducción es muy sencilla pero el proceso de secado y enfriamiento de los huevos sin embargo puede resultar engorroso y quizás merezca la pena obtener una buena cantidad de huevos ya que son económicos y mantener dos cultivos simultáneos.
Es interesante anotar la fecha de la eclosión para alimentar antes de que transcurran 6 semanas para no dar lugar a que finalice su ciclo de vida y siempre observando de nuevo para ver si han procreado por si queremos volver a iniciar el cultivo mediante los huevos obtenidos.
domingo, 20 de marzo de 2011
El nido del Dragón de Jesús Aguilar (JESSA)
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| Jesús Aguilar |
Me llamo Jesús Aguilar y mantengo acuarios en casa desde que tenía diez años. Desde pequeño siempre me gustó la naturaleza, seguramente mis padres influyeron mucho en ello, pues nos llevaban mucho a mis hermanas y a mí de pequeños al campo. Nunca había prestado interés por las plantas en los acuarios que tuve, aunque mis acuarios siempre las tuvieron. Estuve enfocado más en el mantenimiento general del acuario “comunitario” y en la reproducción de algunas especies de peces (algunos cíclidos y alguna otra especie de ovíparos). Finalmente y antes de unos cuantos años de semi abandono de la afición, mantuve algún disco. Estuve enamorado de estos peces durante un tiempo y mi intención cuando encargué la urna de mi 450l fue el montar un acuario para discos. . Con el nacimiento de mi segundo hijo mis circunstancias familiares cambiaron bastante, tuve que ir dejando mi otra afición, el aeromodelismo y empecé a documentarme sobre acuarios plantados; dupliqué la luz de ese acuario, modifiqué la filtración y gracias a dos buenos amigos moderadores en DrPez, Pyros y TheKillhaa y a otra muy buena amiga de andaduras, Roma, me enganché con el tema de los acuarios plantados y posteriormente con el paisajismo acuático en el que llevo muy poquito tiempo. El paisajismo me gusta porque otra de mis aficiones ha sido la pintura, y esto del paisajismo acuático lo considero un poco como pintar un cuadro “vivo” bajo el agua. Por tanto la afición es ideal en mis circunstancias actuales.. Se puede llevar a cabo sin salir de casa, tiene un componente acuarístico, de conocimiento de lo que es un acuario, el cuidado de las plantas, y tiene un importante componente artístico también; y no podemos olvidarnos del tema fotográfico, fundamental, pues lo que mostramos es la foto de nuestro acuario.
Hablemos un poco de El nido del dragón
Características del acuario:
Acuario: 16,5l
Filtración: Filtro Eheim Liberty 100
Iluminación: 1 bombilla de bajo consumo 21w 865
CO2: De tipo casero por azucar y levadura disuelto a través del filtro.
Temperatura del agua: Sin termocalentador, temperatura la de casa, unos 22º quizás más durante el fotoperiodo debido al calor producido por la bombilla.
Fertilización: N-P-K con un abono casero con relación 10-1-15 ppm semanalmente. Se abona normalmente la mitad semanalmente debido a la ausencia de plantas de tallo de crecimiento rápido para evitar la aparición de algas al comienzo, luego se va regulando según las necesidades de las plantas. Uso de Kelamix para la adición de micros + Fe, muy importante en mi caso para el crecimiento de la cuba.
Cambios de agua: Una vez a la semana aproximadamente del 50% (declorada por reposo en una garrafa)
Valores del agua: No mido valores; el Kh de Guadalajara es bajito y con la adición de CO2 el PH suele bajar a 6 incluso por debajo.
Flora: hemianthus callitrichoides cuba, echinodorus tenellus, eleocharis parvula, hydrocotyle sibthorpioides, blyxa japonica. Como anécdota, ésta última planta no fue intención introducirla en el montaje… debieron de quedar restos de raíces en el sustrato del montaje de “La Roca” y me apareció por sorpresa en la parte trasera del acuario a ambos lados… Cosas de la naturaleza que siempre nos sorprende.
Fauna: 5 Rasbora maculata, cherrys variedad sakura.
Descríbenos el proceso de montaje
¿En qué te has inspirado para el montaje de este acuario?
No tuve inspiración ninguna, salvo la que me dieron el tamaño de la urna, la forma de esas cinco rocas y las plantas con las que contaba.
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| El nido del dragón en su arranque |
La intención de este acuario fue utilizar esas cinco piedras “dragon stone” que me regaló un viejo compañero en el foro de DrPez llamado Travis Bickle. Las tenía guardadas desde hace mucho tiempo en un armario. Desmonté mi viejo 13l después de haber montado en él el paisaje de “La Roca” y utilicé el mismo sustrato y el mismo filtro; por tanto el sustrato estaba ya maduro para montar este acuario. Para hacer la elevación donde se encuentran las cinco dragon stones, no lo pensé demasiado y utilicé varias piedras de pizarra. Luego me arrepentí, pues hubiese sido mejor haber utilizado más sustrato para ello, por la facilidad para colocar las dragon stones. Ya digo que no le dí demasiadas vueltas a la colocación de las rocas, después de observarlas durante unos minutos fuera del acuario, fijarme en la forma de cada una, pensé en colocarlas así fuera del acuario, y traspasé la misma colocación al interior del acuario. Las rocas se han mantenido sin “tocar” desde el día que lo monté.
Explícanos el nombre el porqué del nombre que le has puesto al acuario
Explícanos el nombre el porqué del nombre que le has puesto al acuario
Después de un tiempo de montado se me ocurrió llamarle “El Nido del Dragón”, pues me recordaba a un nido creado en el suelo, similar a los que hacen algunas aves, hacían algunos dinosaurios… Y “del Dragón” por ser las piedras utilizadas “dragon stones”.
¿Le has dado muchas vueltas a la colocación de los sólidos? ¿Has conseguido lo que pretendías?
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| El acuario en su entorno |
Ya he comentado que no le dí demasiadas vueltas a la colocación de las rocas; tampoco tenía demasiada idea de lo que quería…símplemente quería realizar un paisaje con ellas en la nueva urna de 16,5l que reemplazaba a mi vieja urna de 13l. Cogí esas cinco rocas y pensé que organizadas así iban a quedar bien. Lo que sí tenía claro es que quería darles protagonismo, pues las rocas lo merecen. Ahora después de ver el acuario terminado estoy realmente satisfecho con la colocación de los sólidos y también con la elección de las plantas.
¿Has llegado ya al momento de la foto final?
Pienso que sí, el acuario está en su punto como diríamos, aunque es probable que intente alguna sesión de fotos más tal como se encuentra el acuario ahora. Si se pasase el momento, pues puedo volver a podar y volver a trimar el acuario para repetir la sesión de fotos e intentar conseguir algo mejor desde el punto de vista fotográfico.
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Pues además de intentar crear algo visualmente bello y elegante, como todos pretendemos cuando pensamos en un nuevo proyecto, en su comienzo descarté el uso de plantas de crecimiento rápido, que luego hubiese sacado, para estabilizar el acuario, por lo que uno de los objetivos iniciales era madurar el acuario de esa forma sin aparición de algas; creo que lo conseguí. Siempre es más sencillo montar un paisaje en el que contamos con buena densidad de plantas desde el comienzo, en este caso, el montaje era más complicado comenzándolo de esa forma, pero pienso que el contar con un filtro y un sustrato ya maduros me ayudaron en ese sentido.
¿Has pensado en modificar algo en el acuario y no te atreves a hacerlo?
No, en absoluto, me gusta el resultado obtenido según se encuentra el acuario.
¿Has sufrido algas en este montaje?
En el comienzo sí que tuve algún tipo de algas rojas en las hojas más viejas de las echinodorus, no así en las nuevas; pienso que por exceso de micros con el uso de kelamix. Más adelante no volvieron a aparecer. En las rocas sí que hay algas de diferentes tipos, pero no sabría decirte de qué tipo son, pues no conozco demasiado las algas (afortunadamente no las he tenido que sufrir demasiado en los montajes que he realizado hasta el momento).
¿Qué proceso has seguido para la maduración del acuario?
Ya he comentado que tanto el filtro como el sustrato estaban maduros; desde el inicio el mismo fotoperiodo (de 8 a 9 horas) y los mismos cambios de agua. Sólo he ido modificando el abonado, según he ido observando a las plantas y a las algas en el caso en el que han aparecido.
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| El 450 litros comunitario de Jesús |
Cambios de agua semanales del 50%, tras el cual agrego el abonado de macros. A los tres días adito los micros.
¿Quieres añadir algo?
Muchas gracias por el interés mostrado por el acuario Juan. La verdad es que me siento contento con este pequeño montaje. Tengo que mejorar el tema técnico para la preparación del acuario para las sesiones fotográficas; aunque no forme parte del acuario en sí, es fundamental también para conseguir una buena foto que realce más si cabe al propio acuario, pues lo que realmente estamos mostrando a los demás es una foto del acuario y no el acuario en sí como ya he comentado anteriormente.
¿Algún otro montaje a la vista?
Tengo un acuario tipo “cubo” de 32l, donde monté “Primavera” que ahora está asalvajado lleno de bolbitis heudelotii, pero muy bonito, en el que tenía pensado realizar también algún paisaje con anterioridad a éste…tipo selva vieja, bosque húmedo tropical.. algo así.. pero me es complicado prestar atención y dedicar el tiempo necesario a dos acuarios al mismo tiempo.. Quizás después de éste.. Ya veremos.
Esta entrevista también será publicada próximamente en Acuavida en la sección Acuario destacado de Paisajismo acuático.
Esta entrevista también será publicada próximamente en Acuavida en la sección Acuario destacado de Paisajismo acuático.
viernes, 25 de febrero de 2011
7. El CO2
El CO2 es una de los elementos que utilizan las plantas para realizar la fotosíntesis y producir oxígeno, es por ello que su correcto aporte a nuestro acuario es vital.
Como adelanto os comentaré que la cantidad de CO2 a aditar en un acuario plantado va a depender de dos factores básicamente, la intensidad y cantidad de luz que tiene el acuario y por otro lado la masa vegetal existente en el acuario, de manera que a mayor cantidad de luz y de plantas mayor debe de ser el aporte de CO2 al acuario ya que su demanda será mayor que en un acuario con pocas plantas o símplemente con poca luz.
Las plantas absorven el Carbono (C) para realizar la fotosíntesis y éste lo pueden adquirir de varias maneras:
1. Del dióxido de carbono (CO2) libre de la misma manera que lo hacen las plantas terrestres.
2. De las moléculas de ácido carbónico (H2CO3).
3. Mediante absorción de bicarbonato cálcico (Ca(HCO3)2) en forma de pares de iones.
4. Mediante la absorción de HCO3 por intercambio de iones por aniones.
5. Mediante la absorcion de monocarbonato (CO3).
De todas ellas, por decirlo de una manera coloquial, la más sencilla para las plantas y por tanto la que prefieren es el que está en estado gaseoso, es decir del dióxido de carbono.
Para aportar el CO2 a nuestro acuario podemos optar por varias fórmulas que existen en el mercado y otras caseras, nos centraremos en dos de ellas, el CO2 obtenido de la reacción de la levadura con el azúcar y el aportado mediante una botella presurizada y llena de CO2.
Brevemente el método de la levadura con el azúcar consiste en disolver al fuego 3/4kg de azúcar con 1 litro de agua y dejar enfriar, luego se disuelven 10g de levadura en un poco de agua a temperatura ambiente. preparamos una botella de refresco de 2 litros para que aguate la presión y le hacemos un pequeño agujero de un diámetro inferior al de un macarrón de aireación e introducimos dicho macarrón de manera que solo entre uno o dos centímetros como máximo. Luego vertemos la disolución de agua a temperatura ambiente y seguidamente añadimos mezcla de agua y levadura y llenamos de agua hasta las 3/4 partes de la botella con agua a temperatura ambiente y cerramos, pasadas unas horas en la botella se comenzará a acumular CO2. A partir de aquí para nosotros la botella presurizada y este sistema casero con levadura y azúcar lo trataremos por igual con el único inconveniente de que este método es menos constante y produce menos presión.
Además del gas necesitamos unos instrumentos para regular la cantidad que inyectamos. Para ello en el caso del sistema casero necesitaremos un simple válvula de aguja y para la botella presurizada necesitaremos un manoreductor con válvula de aguja. Para medir la cantidad que estamos inyectando lo hacemos mediante burbujas y para ello necesitaremos un cuenta burbujas que podemos adquirir en una tienda especializada o hacernos uno casero que podemos hacer sencillamente con una botella pequeña en la que hacemos dos agujeros de un diámetro inferior al de un macarrón de aireación e introducimos el procedente de la fuente de CO2 pero de manera que quede sumergido en el agua (cuanto más mejor) y en el otro agujero introducimos otro macarrón pero de forma que no llegue a tocar el agua y ya podemos contar las burbujas. El cuenta burbujas no es imprescindible pero si muy útil.
Luego para inyectar o disolver el gas en el agua podemos usar varios sistemas:
Mediate el filtro colocando el extremo del macarrón por donde viene el gas y poniéndolo en la aspiración de agua de agua del acuario al filtro de manera que vaya al filtro y tras pasar por todo y el material filtrante y la hélice saldrá bien disuelto para que nuestras plantas lo aprovechen.
También existen lo que llaman reactores externos que van conectados a la entrada de agua del filtro al acuario y lo que hacen es hacer pasar el gas a contracorriente por unas biobolas.
Otra fórmula son los difusores de cristal que desprenden una columa de microburbujas de CO2, que bien situados de forma que la corriente evite que suban a la superficie y lo distribuyan por todo el tanque y con un mantenimiento de manera regular dan muy buenos resultados.
Y parece ser que existe otra solución que da muy buen resultado que se llama atomizador. Lo único que conozco de este sistema es que da mejores resultados que los anteriores pero desconozco su funcionamiento y mantenimiento. Estoy a la espera de poder probarlo.
Omito otras fórmulas como campanas y otros sistemas por su baja eficacia frente a los anteriores.
Una vez elegida cualquiera de las soluciones anteriores lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que debemos ser cautos, no solo por la presión, si no por los daños que podemos provocar en nuestro ecosistema por un exceso de CO2, debemos de ser muy observadores y comenzar la adición poco a poco e ir regulando el sistema progresivamente, inclusive si no tenemos experiencia es mejor regularlo a lo largo de varios días hasta conseguir la dosis adecuada a nuestro acuario, ya que como hemos comentado antes esta cantidad depende de varios factores y por tanto varía de un acuario a otro.
Para saber si la cantidad de CO2 que añadimos es poca, mucha o la justa podemos usar un pequeño dispositivo de cristal en forma de campana que termina en una bolita en la que se introduce un poco de agua y unas gotas de un reactivo. Existen otros que hacen lo mismo pero su forma es diferente. Los descritos anteriormente de cristal los llaman drop check. Para entender su funcionamiento vamos a hacer una explicación previa en la que tendremos en cuantas varias cosas como el KH y el PH.
Existe una relación entre el KH, PH y CO2 que van unidas de la mano. Partimos de que el KH nos hace de tampón para el PH de manera que si tenemos bicarbonatos en el agua el PH tenderá a ser más estable que si no los hubiera, para lo que deberíamos tener un KH de al menos 4º para tener un PH estable. ¿Por qué podría bajarnos el PH del agua? entre otras cosas por la adición de CO2. Teniendo clara esta relación (no profundizo en los procesos químicos que provocan estas reacciones ya se salen del ámbito del texto).
Gracias a esta relación podemos establecer una tabla que para nosotros será orientativa para calcular la concentración de CO2 en el agua, como podemos ver en la siguiente tabla:
En donde el color rojo corresponde a concentraciones muy elevadas y tóxicas, el verde sería la concentración óptima, el amarillo correspondería a concentraciones aceptables y el azul a las que son insuficientes.
El dispositivo drop check no es más que un dispositivo de medición del PH del medio del agua que hay en bola de cristal que hay al final de la campana, de manera que el CO2 que entra en la bola de cristal a través de la campana se disuelve en el agua de la bola provocando una baja del PH de dicha. El agua que se deposita en dicha bola es un agua con un KH de 4º que podemos hacer mediante agua desmineralizada y aditándole carbonato cálcico (CaCO3) hasta que tengamos un KH de 4º y añadimos unas gotas del reactivo que trae (normalmente es el mismo que se utiliza para medir el PH). Si nos fijamos en la tabla anterior par aun KH de 4º veremos para que valores de PH la concentración de CO2 es considerada como óptima. Por regla general si el color de esté agua con el reactivo es de color azul la cantidad de CO2 es insuficiente, si el verde es la adecuada y si es amarilla es excesiva.
Como veis es un dispositivo muy simple y aunque optativo es muy recomendable por su gran utilidad.
Como adelanto os comentaré que la cantidad de CO2 a aditar en un acuario plantado va a depender de dos factores básicamente, la intensidad y cantidad de luz que tiene el acuario y por otro lado la masa vegetal existente en el acuario, de manera que a mayor cantidad de luz y de plantas mayor debe de ser el aporte de CO2 al acuario ya que su demanda será mayor que en un acuario con pocas plantas o símplemente con poca luz.
Las plantas absorven el Carbono (C) para realizar la fotosíntesis y éste lo pueden adquirir de varias maneras:
1. Del dióxido de carbono (CO2) libre de la misma manera que lo hacen las plantas terrestres.
2. De las moléculas de ácido carbónico (H2CO3).
3. Mediante absorción de bicarbonato cálcico (Ca(HCO3)2) en forma de pares de iones.
4. Mediante la absorción de HCO3 por intercambio de iones por aniones.
5. Mediante la absorcion de monocarbonato (CO3).
De todas ellas, por decirlo de una manera coloquial, la más sencilla para las plantas y por tanto la que prefieren es el que está en estado gaseoso, es decir del dióxido de carbono.
Para aportar el CO2 a nuestro acuario podemos optar por varias fórmulas que existen en el mercado y otras caseras, nos centraremos en dos de ellas, el CO2 obtenido de la reacción de la levadura con el azúcar y el aportado mediante una botella presurizada y llena de CO2.
Brevemente el método de la levadura con el azúcar consiste en disolver al fuego 3/4kg de azúcar con 1 litro de agua y dejar enfriar, luego se disuelven 10g de levadura en un poco de agua a temperatura ambiente. preparamos una botella de refresco de 2 litros para que aguate la presión y le hacemos un pequeño agujero de un diámetro inferior al de un macarrón de aireación e introducimos dicho macarrón de manera que solo entre uno o dos centímetros como máximo. Luego vertemos la disolución de agua a temperatura ambiente y seguidamente añadimos mezcla de agua y levadura y llenamos de agua hasta las 3/4 partes de la botella con agua a temperatura ambiente y cerramos, pasadas unas horas en la botella se comenzará a acumular CO2. A partir de aquí para nosotros la botella presurizada y este sistema casero con levadura y azúcar lo trataremos por igual con el único inconveniente de que este método es menos constante y produce menos presión.
Además del gas necesitamos unos instrumentos para regular la cantidad que inyectamos. Para ello en el caso del sistema casero necesitaremos un simple válvula de aguja y para la botella presurizada necesitaremos un manoreductor con válvula de aguja. Para medir la cantidad que estamos inyectando lo hacemos mediante burbujas y para ello necesitaremos un cuenta burbujas que podemos adquirir en una tienda especializada o hacernos uno casero que podemos hacer sencillamente con una botella pequeña en la que hacemos dos agujeros de un diámetro inferior al de un macarrón de aireación e introducimos el procedente de la fuente de CO2 pero de manera que quede sumergido en el agua (cuanto más mejor) y en el otro agujero introducimos otro macarrón pero de forma que no llegue a tocar el agua y ya podemos contar las burbujas. El cuenta burbujas no es imprescindible pero si muy útil.
Luego para inyectar o disolver el gas en el agua podemos usar varios sistemas:
Mediate el filtro colocando el extremo del macarrón por donde viene el gas y poniéndolo en la aspiración de agua de agua del acuario al filtro de manera que vaya al filtro y tras pasar por todo y el material filtrante y la hélice saldrá bien disuelto para que nuestras plantas lo aprovechen.
También existen lo que llaman reactores externos que van conectados a la entrada de agua del filtro al acuario y lo que hacen es hacer pasar el gas a contracorriente por unas biobolas.
Otra fórmula son los difusores de cristal que desprenden una columa de microburbujas de CO2, que bien situados de forma que la corriente evite que suban a la superficie y lo distribuyan por todo el tanque y con un mantenimiento de manera regular dan muy buenos resultados.
Y parece ser que existe otra solución que da muy buen resultado que se llama atomizador. Lo único que conozco de este sistema es que da mejores resultados que los anteriores pero desconozco su funcionamiento y mantenimiento. Estoy a la espera de poder probarlo.
Omito otras fórmulas como campanas y otros sistemas por su baja eficacia frente a los anteriores.
Una vez elegida cualquiera de las soluciones anteriores lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que debemos ser cautos, no solo por la presión, si no por los daños que podemos provocar en nuestro ecosistema por un exceso de CO2, debemos de ser muy observadores y comenzar la adición poco a poco e ir regulando el sistema progresivamente, inclusive si no tenemos experiencia es mejor regularlo a lo largo de varios días hasta conseguir la dosis adecuada a nuestro acuario, ya que como hemos comentado antes esta cantidad depende de varios factores y por tanto varía de un acuario a otro.
Para saber si la cantidad de CO2 que añadimos es poca, mucha o la justa podemos usar un pequeño dispositivo de cristal en forma de campana que termina en una bolita en la que se introduce un poco de agua y unas gotas de un reactivo. Existen otros que hacen lo mismo pero su forma es diferente. Los descritos anteriormente de cristal los llaman drop check. Para entender su funcionamiento vamos a hacer una explicación previa en la que tendremos en cuantas varias cosas como el KH y el PH.
Existe una relación entre el KH, PH y CO2 que van unidas de la mano. Partimos de que el KH nos hace de tampón para el PH de manera que si tenemos bicarbonatos en el agua el PH tenderá a ser más estable que si no los hubiera, para lo que deberíamos tener un KH de al menos 4º para tener un PH estable. ¿Por qué podría bajarnos el PH del agua? entre otras cosas por la adición de CO2. Teniendo clara esta relación (no profundizo en los procesos químicos que provocan estas reacciones ya se salen del ámbito del texto).
Gracias a esta relación podemos establecer una tabla que para nosotros será orientativa para calcular la concentración de CO2 en el agua, como podemos ver en la siguiente tabla:
| PH | ||||||||||
| KH | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
| 1º | 29,5 | 18,7 | 11,8 | 7,5 | 4,8 | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
| 2º | 59,0 | 37,3 | 23,5 | 14,9 | 9,4 | 6,0 | 3,8 | 2,4 | 1,6 | 1,0 |
| 3º | 88,5 | 55,9 | 35,3 | 22,3 | 14,1 | 8,9 | 5,7 | 3,6 | 2,3 | 1,5 |
| 4º | 117,9 | 74,4 | 47,0 | 29,7 | 18,8 | 11,9 | 7,5 | 4,8 | 3,1 | 2,0 |
| 5º | 147,4 | 93,0 | 58,7 | 37,1 | 23,5 | 14,8 | 9,4 | 6,0 | 3,8 | 2,4 |
| 6º | 176,9 | 111,6 | 70,5 | 44,5 | 28,1 | 17,8 | 11,3 | 7,2 | 4,6 | 2,9 |
| 7º | 206,3 | 130,2 | 82,2 | 51,9 | 32,8 | 20,7 | 13,1 | 8,3 | 5,3 | 3,4 |
| 8º | 235,8 | 148,8 | 93,9 | 59,3 | 37,5 | 23,7 | 15,0 | 9,5 | 6,1 | 3,9 |
| 9º | 265,2 | 167,4 | 105,7 | 66,7 | 42,2 | 26,6 | 16,9 | 10,7 | 6,8 | 4,3 |
| 10º | 294,7 | 186,0 | 117,4 | 74,1 | 46,8 | 29,6 | 18,7 | 11,9 | 7,5 | 4,8 |
| Exceso de CO2 | |||||
| Concentración óptima | |||||
| Cóncentración buena | |||||
| Concentración insuficiente | |||||
En donde el color rojo corresponde a concentraciones muy elevadas y tóxicas, el verde sería la concentración óptima, el amarillo correspondería a concentraciones aceptables y el azul a las que son insuficientes.
El dispositivo drop check no es más que un dispositivo de medición del PH del medio del agua que hay en bola de cristal que hay al final de la campana, de manera que el CO2 que entra en la bola de cristal a través de la campana se disuelve en el agua de la bola provocando una baja del PH de dicha. El agua que se deposita en dicha bola es un agua con un KH de 4º que podemos hacer mediante agua desmineralizada y aditándole carbonato cálcico (CaCO3) hasta que tengamos un KH de 4º y añadimos unas gotas del reactivo que trae (normalmente es el mismo que se utiliza para medir el PH). Si nos fijamos en la tabla anterior par aun KH de 4º veremos para que valores de PH la concentración de CO2 es considerada como óptima. Por regla general si el color de esté agua con el reactivo es de color azul la cantidad de CO2 es insuficiente, si el verde es la adecuada y si es amarilla es excesiva.
Como veis es un dispositivo muy simple y aunque optativo es muy recomendable por su gran utilidad.
Básicamente con esto tendríamos cubierto el aporte necesario a nuestras plantas de este gas y contribuyendo de esta manera a que puedan realizar sus funciones vitales.
viernes, 18 de febrero de 2011
Avanzamos un poco con el nuevo montaje
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| Iniciando los volúmenes con grava volcáncica metida en mallas, en este caso de cebollas y medias |
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| Añadiendo laterita en polvo en el fondo para dar una reserva de hierro a las raíces que lleguen abajo del todo |
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| Añadiendo aqualit para aportar micronutrientes y porosidad al sustrato |
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| Aportando un elemento que acidifique el sustrato, turba Spaghnum |
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| Aportanto macronutrientes y micronutrientes con el humus de lombriz |
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| Comenzando a preparar para añadir la akadama y evitando que se vean las capas que componen el sustrato |
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| Como veis en un acuario pequeño como este se hace de forma sencilla con un trozo de cartón |
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| Aquí podeis apreciar como queda ya listo para llenar con akadma |
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| Llenando con akadama y procurando mantener la estructura de los volúmenes |
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| El resultado final |
martes, 15 de febrero de 2011
6. La iluminación
Fotosíntesis: se define principalmente como el proceso por el cual los organismos que contienen clorofila absorben la luz solar para así crear su alimento y tener un crecimiento, de esta forma el CO2 se reduce en los carbohidratos presentes.
Las plantas realizan la fotosíntesis gracias a la absorción de la luz por parte de las Clorofilas. Esta absorción se realiza en unas longitudes de onda determinadas. Dos picos, 430 y 662 nm en el caso de la Clorofila A y 453 y 642 nm para la B. Hay que cubrir lo mejor posible esos picos.
Dicho esto, no vamos a profundizar más en el tema puramente científico de la luz y vamos a centrarnos en un punto de vista práctico.
Lo que realmente no interesa es saber que tipo de iluminación escoger y esto va a depender de qué dimensiones tenga la urna y de que tipo de plantas vayamos a mantener.
En cuanto a las dimensiones de la urna el tipo de luz que debemos elegir estará en función del largo de la urna, ya que un tubo fluorescente de tipo T5 de 85cm de longitud sería absurdo usarlo para una urna de 40cm de longitud ya que desaprovecharíamos la mitad de la luz. Por otro lado tendríamos que tener en cuenta que para urna con una altura considerable tampoco podemos usar tubos fluorescentes ya que su capacidad para traspasar la altura de la columna de agua no es suficiente y tendríamos que recurrir a otro tipo de iluminación que conocemos como HQI.
Como norma general para urnas con una altura de hasta 50cm a 60cm lo ideal es usar tubos T5 y/PL-L y para urnas cuya altura excede de los 60cm lo ideal es usar HQI.
¿Qué tubos usar según el tipo de luz que emiten? Hay mucha discordia entre el color del tubo y el efecto sobre un tipo de plantas y otro, no profundizaré aquí tampoco, daré unas nociones generales. Los colores los medimos en temperatura de color y los expresamos en grados Kelvin (ºK).
Debemos usar luz cuya temperatura de color esté entre 4.000ºK y 10.000ºK, en principio cualquiera que esté dentro de estos rangos nos vendrá bien inclusive dichos extremos. Para que tengais una referencia en cuanto al tono de establezco los valores más usado y sus coloraciones:
4.000ºK: luz amarillenta
6.500ºK: llamada luz día o blanca
8.000ºK: luz verdosa
10.000ºK: luz azulada
Podeis escoger una combinación de ellos o bien optar por ponerlos todos iguales, por experiencia propia, las plantas realizan la fotosíntesis y crecen aparentemente bien con 6.500ºK que es lo que uso en todos mis acuarios. Si quereis dar un tono más cálido al acuario podeis usar un tubo de 4.000ºK para dar un tono amarillento y tener una sensación cálida.
Otra cuestión importante a la hora de escoger el tipo de luz es el CRI (Color Rendering Index). Con este valor lo que conseguimos equiparar la realidad de la iluminación que utilizamos con la luz del sol. De manera que un CRI bajo en sería menos parecido a la luz solar que un CRI alto que sería muy semejante. Este valor oscila de 0 a 100, siendo 100 lo más cercano a la luz del sol. Lo que por lógica como os podeis imaginar nos interesa es que la luz que utilizamos para nuestros acuarios tengan CRI lo más cercanos a 100 para equiparar la iluminación de nuestros acuarios a la luz del sol. Normalmente se utiliza el CRI en 80 y en 90.
Pero ¿cómo trasladamos esto a la luz que utilizamos? Pongo algunos ejemplos para verlo fácilmente:
Tipo de luz | Nomenclatura |
Luz con CRI 80 y temperatura de color de 4.000ºK | 840 |
Luz con CRI 80 y temperatura de color de 6.500ºK | 865 |
Luz con CRI 80 y temperatura de color de 8.000ºK | 880 |
Luz con CRI 90 y temperatura de color de 5.000ºK | 950 |
Luz con CRI 90 y temperatura de color de 6.500ºK | 965 |
Existen otros tipos de tubos de luz que no entran en el ámbito de estos textos.
El siguiente factor a tener en cuenta es la intensidad lumínica y que medimos en lumens. Cuanto mayor sea la intensidad lumínica que emite un tubo fluorescente más y mejor favoreceremos la fotosíntesis de nuestras plantas. Con esto último la conclusión que tenemos sacar es que debemos procurar tener una buena fuente de luz que nos proporcione bastante intensidad en el acuario. Yo recomendaría que los lumens estuvieran rondando los 80 lumens por litro de agua que tiene el acuario. Evidentemente si vamos a mantener un acuario con plantas con bajos requerimientos lumínicos esta intensidad de luz podría ser menor y si mantenemos plantas como tapizantes que necesiten mucha intensidad lumnínica deberíamos tener mayor número de lumens por litros de agua en nuestro acuario.
También debemos de tener en cuenta no dejar zonas en el acuario con poca iluminación, en el caso de tubos fluorescentes emiten si mayor intensidad lumínica a lo largo de su superficie, lo que quiere decir que si tenemos una urna que tiene una longitud mayor que la del tubo en los extremos tendremos zonas iluminadas pero con muchísima menor intensidad lumínica, con lo que esto debe de ser un factor a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra lámpara o símplemente colocar en los extremos plantas de menor requerimiento lumínico.
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